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特体”弊病修正示范

特殊体型人群穿着很难达到舒适合体性的要求,

本期整理了一些比较典型特殊体型的体型特征,

以及正确的修正方法。

成衣生产以国家号型标准为主要参考数值,

而某些数值差异太大人群,

被排在标准范围之外成为特殊体型。

研究常见的特殊体型特征,

并针对不同部位进行服装结构纸样修正,

以期为服装设计提供参考！

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一、挺胸体与平胸体

1.挺胸体要增加前片袖窿深1～1.5cm,

增加袖窿深能解决挺胸体前片起吊,

目的是解决袖窿处的皱纹。

2.梯形样板时,只要增加前下份。

增加了前下份就是增加了前片袖窿深和胸省量。

3.直裁时,

前片袖窿深=后片袖窿深+正常胸省量3.5+胸省修正量1～1.5cm。

4.省量较大时,不能全收在一个省位,

可以作两个省以上,或用起翘等其它方法消除一部份。

5.平胸体的修正方法与挺胸体相反

前片袖窿深减小1～1.5 ,胸省量减小1～1.5。

梯形样板时直接减小前下份

(直接把样板放至水平线往下,减小前下份)。

二、驼背体与平背体

1.驼背体再增加后片袖窿深1～1.5 ,

目的是解决后衣片的起空。

2.增加胸省量1～1.5 ,

目的是解决后袖窿有皱。

3.后肩省变大了,采用后肩省的消除方法,

才智服装技术

女装可以的在款式上增加分割线

或采用归拔工艺。

三、溜肩体与平肩体

修正前后片的肩斜度±0.5～1，

同时减小或增加袖窿深0.5～1,

保持袖窿弧长不变。

四、裤子“X”型和“O”型腿

按正常板型挺缝线会偏斜,修正横档线以下的挺缝线。

服装弊病纠正服装弊病指立体穿着时,

如果出现了不必要的皱褶。

一般情况下皱褶分为两类:

平行皱褶和辐射皱褶。

　　一、平行皱纹修正方法

平行皱褶的修正理论:

皱褶的平行方向加长,皱褶的垂直方向减短。

实例一:裙前片出现平行皱纹

应用原理:

(1).放出皱纹平行方向的长度。

具体的讲裙子臀围不够大(臀围放松量不够)。

(2).腰围收去一部份,

臀围线下移,臀围放大

产生皱纹的原因:

臀围松量不够,侧缝放宽以后腰围变大,

通过收腰省解决,根据△H(指放松量)是有省裙，

裙子是否收省依据是△H，当△H<(H °- W°)/2时,

一定要收省,为有省裙;当△H≥(H °- W°)/2时,

不要收省,为无省裙。

有省裙省的起点值=H°-W°-2△H / 裙片数4

实例二:后领圈下有水平方向的平行皱纹

应用原理:

(1).放平肩斜度等于增加平行方向的长度。

(2).后领圈挖下等于减短垂直方向的长度。

　　产生皱纹的原因是样板肩斜太大或者是平肩体。

　　实例三:上衣侧面出现前高后低的平行皱纹

应用理论:

(1).平行方向:加长增加前片袖窿深,增加胸省量。

(2).垂直方向:减小后片袖窿深,相应后肩省减小。

实例四:上衣侧面出现前低后高的斜邹纹

应用原理:

(1).减小前片袖窿深,减小胸省量。

(2).增加后片袖窿深,增加后肩省量。

(修正方法与实例三相反,故图略)

这种弊病多出现在平胸体和驼背体上。

二、辐射皱纹修正方法

辐射皱纹出现在人体的

球面部位和双曲面部位相对应的服装部位。

1.球面部位主要指胸高部位,

出现皱纹的原因是收省量不足,

增加省量即可解决。

2.双曲面部位主要指腰部,

出现皱纹的原因如腰部吸腰省量太大,

解决方法:

(1).增加腰围松量

(2).采用归拔工艺

(3).如果是断腰节,

平面图上增加重叠量即可。

关于所谓袖子的“扣势”

进入版师这个行业，就听说过“扣势”这个词，指的是袖子臂跟部与袖口扭曲的角度，经常就有人说袖子没有“扣势”，你这袖子版型还不够好。扣势——臂根围平面与手背平面曲扭的量或角度为扣势。前势——手臂与人体重心向前形成的角度为前势。扣势与前势的融合，形成袖子的造型。

所谓袖子的“扣势”实际就是袖子臂跟部与袖口扭曲的角度。图1是没有扣势的袖子（文化原型就是这样的袖子），图2是有扣势的袖子。在扣势的设计中我用的是量，量的大小与扭曲的角度成正比。有的朋友说扣势的形成是袖偏袖线的形状和归拔或臂跟与身体的夹角（图4a）等因素决定的，实际这不是主要或根本的因素。它是一种扭曲的状态，使臂跟与袖口产生了一定的夹角（图a``）。有时称他为“麻花”劲（如图3，扭转180度），麻花是北方的一种面点。扣势既然是扭曲，那就是一端相对另一端产生了偏移，形成了夹角（图4a`）。图1与图2臂跟中A与B处是没有变化的，在袖口B与B`中因为扭曲而有了变化，参考图4中AA`与B B`的变化。

扣势不但男装有，女装也有，只是小一些。实际人的手掌与手腕也不在一个平面上，也有不大的夹角，在设计袖子扣势时要看是取值与手掌还是手腕。扣势还与前势有关，前势越大，扣势量也会加大。

扣势是由版型来体现的，版型决定了扣势和扣势的量，而不是工艺，工艺只起到辅助作用。有朋友利用前宽与背宽的差来形成扣势，我前面讲过了，扣势是臂根围与手背形成的角度，而不是整体偏移。还有利用工艺如将大袖前偏袖线下端归拢等，这样都不能形成真正的扣势。下图是没有工艺的甲克袖和西装袖，西装后面后偏袖线袖口处已经扭到前面甚至看不见了，这都是由版型形成的。

“圆肩”

圆肩：一种含胸塔背的状态，也叫含胸溜肩，是指双肩向前，向内收，手臂在肘关节以下向内旋，上半身形成一个半圆的弧形，因此被称为“圆肩”。检验自己是不是圆肩的状态，自己放松的状态自然站立，双手自然向下垂，如果你的两个大拇指是互相相对的，那么就是“圆肩”的症状，如果两个大拇指是互相平行的，那么就是一个比较好的正常体型。

上图为我们展示了人体的不同体型

这样我们就会发现，“圆肩”和“扣势”它们有一个相同的关键词：“内旋”。这样我们就可以知道了，“扣势”会加大“圆肩”的表现，会造成视觉上人体驼背的感觉。

那么，到底我们在做衣服的时候要不要做扣势呢？

对于做版型的人来说，初级的版师是给人台做衣服，人台是不能动的，所以经常犯的毛病就是活动量不够，把人台上所谓的“多量”收到极致。那么经验丰富后，就开始是给“人”做衣服，开始注重服装的活动量，衣服的包容性，那么更加厉害的版师就知道通过服装是修饰人体的缺点，不能客户的体型是什么样，我们的衣服就做成什么样的，要是修饰体型上的不足，也就是我们常说的，要让体型不那么好的人穿上去都好看。

前面我们也说了什么是“扣势“，在2片袖中，袖子内缝的长短一般在0.5CM左右，并且在缝的过程中这个量是要拔开来做的，所以袖子在手肘以下不会向内旋，之所以我们把看到挂起来的衣服袖子是向前并且有内旋的状态，这是前后大身围度的差值，后片比前片宽，衣服挂起来袖子自然向前走，这个是大身的横向平衡关系造成的，并不是所谓的“扣势”。

经常看到一些人做2片袖的时候，会故意让大袖和小袖的角度不同，去做所谓的“扣势”，做出来的袖子内旋的现象非常的严重

这样的袖子穿着后人的手臂并不是在袖子的中间位置，都是前多后少的现象。而且更有人为了让“扣势“，更加明显，会让袖子朝前的量加大，超过手臂本身向前的角度15°。这样的袖子手臂不光不在中间的位置，还容易造成袖肘有多余的褶皱量。