西装毛料发光是什么原因(毛料衣服发光的原因)

如标题所示，今天老夏要和大家一起分享关于西服品质的一些认知，很多人都说西服是男人身上的一层盔甲，亦或是西装衬托了男人的面子，而老夏却不这么认为：

对于西装的最早认知来自于一本美国人写的书《格调》，作者在书中写道：上层和下层男士着装效果的差异，主要体现在上层男士更习惯于穿西式套装或至少是西上装。

从爱丽森卢莉(Alison Lurie著作<the language ofclothes>)一书中你会发现对西服套装不一样的描写：

套装“不但使懒散的人显得优雅妥帖，还能使体力劳动者显得难看”

当时放眼周围穿着宽大西装的父辈级人物难免一种对该段文字理解不能的沮丧感。两个较早的品牌：皮尔卡丹和登喜路，大约是当时人们所能知道关于品牌西装的一切了。理解不了西装如书中所说遮衣蔽体之外区分社会阶层的延伸功能也很自然。

男人的品格在于控制而不是放肆，这大概是我喜欢西装很重要的原因之一。举个不恰当的例子，男人和太阳一样，如果发光发热的没有界限，只会暴露自己是个大气球的真相。

这几年遍地开花的男装高级定制店，似乎暗示了西装革履重新成为衡量男士身份地位的指标之一，坊间各种指南和软文则在试图建立一套所谓好西装标准的同时强化了这股趋势的不可逆转，这里面也包括老夏自己。

中国男士确实渐渐关注自己的着装了，尽管很多人只是抱着了解职场着装或商务礼仪的心态开始自己衣橱的升级之旅。于是有一部分男装爱好者开始研究起各家大牌的加工厂，然后，大家就知道了时尚男装品牌大多自己不做加工，而都委托给了专业男装品牌的自有工厂代加工。有不少的爱好者很失望，但是市场大流真的是这样吗？

当然这种关系并不像表面看起来的那么简单，至于为何负责给Prada和Hermes加工的意大利厂家Belvest其同名自有品牌基本没有什么市场知名度，为何Lanvin要找Canali加工西服这一类的问题，或许和普通消费者真的关系不大。

当然，如果去美国购物时看到“Made in Mexico”的领吊和品牌标上带“Designed by Zegna”字样的西装，也别以为那就是和Zegna一样品质的东西。之所以要强调“Zegna”品质，简单点想，它是世界范围男装业内的成功典范，深一层考虑，它是少有的几家具有强大的产业垂直整合能力的品牌。

就是说，从源头的羊毛、纺纱、织布到布料后整理，根据季节和主题对于成型面料的花色和性能的选择，再到最终的成衣制作，为了制作一件西服所进行的赋予其功能和观感的每一道工序都牢牢地把握在Zegna手中。

对品牌而言，这是一种高屋建瓴的总体把握能力，风格和设计都需要倚靠这种能力。不然就会滑向拙劣的模仿。

面料生产和成衣制作两手抓的Zegna

很多人之所以会反感品牌代加工的原因是：许多软文常会写到“与XX品牌同一工厂出品”。这其实不能说明任何问题，如同五星大厨做饭，重点在于大厨的手艺和用料的标准，而不在于厨房。

那么，有没有一些可供参考学习的简单标准在购买西装时对其品质有一个大致的考量呢？所谓终极指南或甄别的唯一硬性标准基本都在制作过程中做到衣服里面了，所以对普通读者们来说真的没有，大致的考量还是有的，但有时也更多地依赖于感觉。

而且一个稍有悟性和学习能力的人，在有些基本参考后即可进行简单的搭配实验，色彩明暗的互补，款式与配饰间的搭配组合，对于某种剪裁对于身材的修饰，这些往往都有章可循，直观且一目了然。

对品质优劣的鉴别能力的养成则要复杂得多，你需要了解不同工艺之间的具体区别，分辨机制与手工活之间的外观差异，留意各种辅料的天然或化学属性（比如poly的里布比不了Cupro的里布，树脂扣及不上天然材质的牛角扣、果实扣或者贝壳扣）。

大概除了男装发烧友和业内从业人员，少有人会在觥筹交错之间注意别人的西装原来是3 roll 2（真三扣假两扣，三扣西装的驳头翻折线位于第二粒扣上，以前常被作为南意那不勒斯风格的标志之一），袖口是真开衩可打开扣眼且扣眼还是手锁的，诸如这一类的装腔细节。

此配图为真3扣假2扣西服（3 roll 2)

再比如，曾经作为部分西服标志之一的船型胸袋，即手巾袋有弧度如弯船一般。普通手巾袋为笔直的。上面的是普通手巾袋，下面的则是船型手巾袋。

倒不如还是说些最简单基本的参考标准，尽管老生常谈却正说明了它的正确性。首先，粘合衬西服是被排除在好西装之外的，半麻衬(half canvas)或全麻衬(full Canvas)是一个必要条件，当然这中间会做、能做和做得好又是一道巨大的鸿沟，在此只讲一讲如何鉴别西装是麻衬工艺的。

用手指捏住西装驳头处的面料，在一番拉扯和揉搓之下应该能感到在两层面料之间还有一层别的东西。麻衬以及与其相关的工艺的重要性在于它塑造了西服前胸的饱满立体感，很大程度上决定了一件西服的整体观感，即力量感和质感（当然，追求柔软飘逸感觉的无结构西服不在此讨论范畴）。

在塑造完美的男士胸部轮廓方面，私以为Tom Ford做得很不错，秘密一部分在于它们用的几层胸衬材料有特定的长短和形状的差别，另一部分则在于加工厂的技术能力，Tom Ford是和Zegna合作加工的。

从其外观上看，腰线收紧，略夸张的大驳头（Lapel,西装大身上向外翻折的部分，根据形状不同通常有平驳、枪驳之分）以及高腰剪裁的西裤，即使是对六零七零年代风格不感冒的人也很难不被这种鲜明的线条(silhouette)吸引眼球。

细心点的会留意到驳头上的手锁米兰扣眼（Milanese buttonhole）,袖衩处5粒扣，扣眼有一枚被刻意加长。不过这些小细节国内也已有模仿再造，花小成本小花活做明眼文章向来是装腔捷径。

风格鲜明的TOM FORD

另一个考量品质的地方在于手工活，这里不提更多出于炫技目的的手锁扣眼或者不拆开西服无法断明的手工纳驳头（Pad Stitching,机器纳驳头已可提供相同效果，即驳头自然翻卷的弯势），仅说一下在西装上需要一定灵活度且一般消费者也能看到的部位，领子和袖笼。

当你拿起一件西服，翻起它们的后领，你看到的是领底绒(西装的领面一般使用大身面料，而领底一般使用Melton硬质毛料)和大身之间接合的线迹呈现轻微的不规则，或者有些人还会抱怨西服里布和袖里布缝合的线迹也是不工整的。

其实这就是具有一定功能意义的手工活了。驳头上大身止口处的细密珠针(pick stitching)或口袋嵌线边的D型套结(Bar Tack，一种加固线迹，防止衣服开口或脱线，有直套结和D型套结之分)曾经也一度是品质西服的标志之一，不过自从有了能够模仿这种手工针迹的贡针机和套结机的出现，这些地方也早不再值得大书特书。

手工撬领底绒

还有一些很难用文字单独表述清楚的参考点，如轮廓、线条感和比例。在线条感利落大方和比例得当的基础上再关注合体度才有意义，不然再合体也逃不开撑死一件韩版小西装的可能性。

比说现在常说到的 某某裁缝名店的 House Style，就是指这些独有的轮廓、线条感和比例考量的总和。

比较困难的部分在于，这需要每个个体在尝试了几个不同的好牌子之后获得某种特定的感觉，对，就是感觉。靠谱大牌有时也不一定就是救赎之道，亚洲人往往还受限于体型与肤色，如高定达人Luca Rubinacci穿起来无比潇洒的南意风格西服，那不勒斯肩（Manica Camicia）、大驳头、弯船型手巾袋（taschino barchetta），整体造型的色彩对比强烈宛如马蒂斯的画作，换一位顶着智慧大脑袋，单薄瘦身板的男士尝试则可能完全是另一番“风味”了。

配图为爱玩色彩的Luca

至于大部分不怎么爱逛街或没有太多精力时间去了解品牌的男士们，关注几家令人放心的不出错的品牌既可省力又能大抵应付自己的着装需求。这里指的是如Brioni、Zegna、 Canali这类专业做西服的品牌。说到底，所仰仗的也无非它们多年制作西服的专注，各种男士体型数据的积累能帮助它们研究出针对不同体型的样板，加上又有自己的工厂和完善的生产管理体系，你对于品牌溢价的支付终归是有价值的。

最后，老夏来到头条的第20天，快到一个月的时间了，感谢西服爱好者的支持，在下周一，老夏会单独开一篇抽奖的微头条，感谢大家能多支持关注，提前透露一下奖品：一套西装，还有三条领带，下周一开始活动~

再次感谢你的支持，有任何想要和老夏分享的知识，欢迎你私信留言！